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エアガンは色々なカスタムで特性が変わります。
それぞれ楽しみが有るので、いろいろやると楽しみの幅が広がりますよ。

完

ではないｗｗ

たとえば、強ホップでとにかく遠くへ飛ばすようにして。５０メートルでしか当たらない鉄砲使って
相手の位置と自分の位置を１０センチ単位で調節するように動いて、やっとこさ倒すのも超難易度高いので達成感は半端無いし
とにかく命中精度を上げてピンポイントで狙える鉄砲で、どこまで隙間通して倒せるか挑戦するのも面白い。
セミオートのキレを良くして、「タタタタタ」って連射すると、戦ってる感がてんこ盛りでテンション上がるよね。（セミ戦ではバンプファイアに成らない様に注意）
あげく、１０メートルしか飛ばないし一発ずつ全然違うところに飛んでいく鉄砲だって、確実に当てれるところまで、
ばれずに近ずく戦い方を模索する楽しみが有るのよね。（これやるとめっちゃ倒すの上手くなりますよ）

以前からちょくちょく言ってるのですが、サバゲーは遊びですから、上手い下手は楽しめるか楽しめないかです。
倒す人数多くたって自分が飽きてしまえば、それはやっぱり下手なのよ。
（サバゲー下手でも何の問題も無いし、人として劣っている事は何一つ有りません。上手けりゃ偉い下手なら駄目、何てことは一切無いですよ）

完全に自己満足の遊びです。周りや流行は関係ない。発想しだいで無限に楽しみが広がる遊びですから、
まずは色々試してみると良いですよ～。

バレルと弾だけ持って、吹き矢プレイとかｗｗ

タイトルからして「なんのこっちゃ？」と思われるでしょうが、
ご安心くださいそれが普通ですｗｗ
しかし待ってください、決して頭がバグっているのではないのです。
いや元々バグってはいるのですが、今回は違うんです。ちゃんと理由があるんです。

こ、これを見て欲しい

わ、解りますかね？
これは、ホップを弱くかけているときの断面図です。
弾とホップ突起の間に隙間がありますね

では、ホップを強くかけてみましょう。

ホップの突起が下りてきて、その分突起のＲがノズル側へ近くなり
弾との隙間がなくなってきます。

集弾性を求めるに中って弾の保持位置は重要です。
毎回装填のたびに同じ位置で保持されなければなりません。

そして、この保持位置はホップの突起に押されすぎても良くないようで、
ベストな位置が有るようです。

ここまで、書けばタイトルの意味ももうお解かりかと思うのですが、
そうです。可変ホップと言っても実際ベストなホップの位置はただ一点なんですね。

そのベストな位置を探してみるのも、結構おもしろいとおもいますよ～

そして、さらにこの話は最近気が付いた事があって、奥の深い物でした。
はたして、「その気が付いた事」とは！

後半へつづく

一通り取り付けることが出来ましたので、実射してみました。
それなりに、飛ぶのですが今一安定しません。
しかも、しばらく撃っていると、給弾不良が起こり始めました。

マルイのバレルですと写真のドライバー指している部分が若干短いようです。
撃っているうちに、パッキンがメカボ側にずれてきて、
給弾時に弾やノズルで巻き込んでしまうようです。

これは、お手上げかな？とも思ったのですが、
一つ思いついたので、挑戦してみました。

解りますかね。
０．２ミリのプラ板２枚を貼り付けて０．４ミリバレルを延長しました。
給弾さえちゃんとされれば、弾道には関係ないと思うので
こんな、加工でもいけましたねｗｗ

加工の仕方は、先にプラ板を貼り付けてからバレルの穴に沿ってくり貫いています。
此れでバレルをチャンバーに「ぐっ」と押し付けたときに、
Ｃクリップがパチンと嵌ります。
試していませんが、０．３ミリでも大丈夫かもしれません。
０．２ミリですとやはり、、給弾不良がおこりました。

一枚目の写真と同じ写真ですが、バレルの下に転がっている黒いパーツが
Ｃクリップです。
これは、どうもバレルがマルイなので、マルイのＣクリップが良いみたいです。
レトロのＣクリップですと気持遊びがある気がしました。

これで、完成です。
給弾不良も無く確りと撃てます。
弾道も綺麗に飛んでました。集弾性はどうでしょう？
メカボからチャンバー、バレルへとしっかりと固定されましたので
良くなった気もするのですが、
純正も十分良かったので気のせいかもしれません。
ですので、総評としては実性能は「マルイで良いんじゃないかな？」ｗｗ
まあ、カスタムなんて自己満足の為にするようなものですよｗｗ

では次は実際に撃ったガンカメラ映像を撮って来ますので、
撮れましたら、ご紹介します。

さて、とりあえずチャンバーは組み込む事が出来ました。
ここで、ちょっとチャンバーのアームを見てみましょう。

アームのくちばしの部分が、押しゴムより幅広です。
これでは、横にずれてしまうのではないかと思います。
マルイの押しゴムや、ナマズのようなフラット押しでしたら、
あんまり影響ないかもしれませんが、
二点押しのように溝があるものですと、アームに接着しないとダメかもしれませんね。

そして、上の写真のように押し位置が、マルイに比べてメカボ側に来ています。
これですと、マルイのパッキンを使いますと適正位置で押せない事になります。
ですので、苦肉の策でなまずを使って押すことにしました。
（マルイの押しゴムで押したかった）

そして、押しゴムを挟み込むくちばしの長さが、
マルイに比べて半分くらいしかありません。
押しゴムは真ん中に穴も開いてあり、弾力があるものなのですが、
実はマルイのアームに装着しますと、押しゴムが歪まないように、
くちばしで挟みこまれ、けっこう硬くなります。

このくちばしの挟みこむ部分が短いと、
押しゴムに圧がかかると直ぐに歪んで、ふにゃふにゃになってしまうのですが、
弾道にどう影響するのかは、未確認です。
それに、ナマズで押すのであまり関係ないかも。
けど、正直余り気持のいい物ではないですね。

アームの形状の違いで、もう此の辺から嫌な予感がしてきています。ｗｗ

そして、次にコッキングレバーを取り付けるのですが、
こいつが一番干渉します。

写真は、加工前のものです。
特にＨＯＰレバーの辺りが干渉します。
どうせ、トップカバーで隠れるところですので、
コッキングレバーが動かなくなったりしないようにだけ気をつけて、
干渉するところは、ばっさり切り落としてもいいと思います。

私のＡＫはスペツナズですので、コッキングレバーの上にバッテリーは来ません。
しかし、ＦＥＴユニットがコッキングレバーの上に来るようにしてありますので、
台座として、ある程度残しておく必要がありました。

次は、実射です。

続く

中古で半値以下で売っていたので、
前から気になっていたレトロアームズのチャンバーを
手に入れました。

このチャンバーは、マルイ基準ではなく、ＬＣＴ基準なのだそうです。
マルイのＡＫに取り付けるには、結構な加工が必要と訊いたのですが
私でも出来る加工か解らなかったので、
ガンジニアさんの、石岡さんにメールで問い合わせましたところ、
面識も無いのにも関わらず、対応してくださいました。

大体の事は、石岡さんのフェイスブックに書いてあるのですが、
私は、私なりに自分で試したことを記しておこうと思います。

このチャンバーは、コレットナットでバレルをセンターにがっちりと固定してくれます。
その機能のためだけに、挑戦します。ｗｗ
メカボにもネジで固定されるのでメカボからチャンバー、
チャンバーからバレルへの一体感が上がります。

上の写真のように、バレルをコレットナットで固定できます。

で、基本的には干渉するところを、削って入るようにするだけです。

こことか、

ここですね。

アウターバレルも「コレットナットが入るように内径を広げる」と書いて有ったのですが、

ふむ！

おやおや？

アウターバレルの内径の方が０．２ミリほど広いです。
ですので私の場合、アウターバレルを削らなくても問題なく入りました。

ＨＯＰの調整レバーがアウターバレルに干渉しますので、上の写真のように削ります。

アウターバレルに合わせてインナーバレルをセンターに出しますと、
チャンバーを留めるネジのところに若干隙間が開きます。
チャンバーが浮いている感じですね。
ですので、上の写真のようにプラ板でスペーサー作って入れました。
厚さは０．３ミリが二枚で０．６ミリでした。

こうすると、メカボをグリップで固定してから入れようとすると、
チャンバーがメカボに入っていきませんでした。
グリップを緩めると入っていきますので、グリップは最後に締めるのが良いみたいです。

他のサイトですと、メカボにネジで連結する部分は、
マルイのメカボは、サイズが合わないので入らないと書いてあったのですが、
私の場合は、綺麗に入りました。

。

そして、上の写真の特殊工具ｗｗ
最近、ガンジニアさんから商品化されましたね。
痒いところに手が届く優れものです。

こいつでノズル長をチェックしますと随分と足りていませんでした。
ノズルはＡＫ用のでんでんむしです。
初速も低下していたのですが、原因はこれでしたね。

ですので、ノズルをＭＰ５クルツ用のでんでんむしにしてみました。
ノズル長が長くなる事による、給弾不良が心配でしたが大丈夫でした。
初速も正常に上がりましたよ。

これは、行けるんじゃないだろうか？
そんな淡い期待を抱いていました。
そう、この時までは・・・

つづく

２０１８年１０月５日追記です。
チャンバーとフロントの間に挟むプラ板は０．６ミリでは厚すぎるみたいです。
軸がずれます。

ノズルの上側が強く擦れて、パッキンを削っています。

０．２ミリを２枚重ねて０．４ミリにしたところ、
グリップを緩めなくてもメカボにチャンバーが「スコ」って入るようになり
軸も合ったようです。

この、白いプラ板の部分ですね。